“Расходники” для грузовиков: предохранители

Продолжаем наш цикл-напоминание о “расходниках” для грузовиков. Поговорим о том, что такое предохранители и как подобрать их для вашего авто. Также попутно рассмотрим типы устройств. Поехали.

Как таковые предохранители — это небольшие элементы, которые защищают электрооборудование от короткого замыкания. Не стоит относиться к ним халатно, это одна из важнейших составляющих электрики грузовиков. В случае перегрузки проводящая часть предохранителя расплавится и тем самым не даст всё сжечь. В автомобильной технике применяются флажковые (их ещё называют ножевыми) предохранители трёх разных размеров: mini, medium и maxi номиналом от 1А. 

Что касается маркировки предохранителей, то тут всё просто. Цифра с пометкой А — это сила тока, превышение которой сожжёт предохранитель. Визуально различить разные по номиналу предохранители можно по их цвету. Вот вам таблица.

Когда имеешь дело с предохранителями, нужно иметь в виду, что не стоит их менять на что-то “аналогичное”. “Жучки” могут приводить к печальным и дорогостоящим последствиям в виде замены всего блока и т. д. Особенно это касается грузовиков зарубежных брендов. В случае, если уж сложилась такая ситуация, что предохранитель сгорел, менять нечем, а очень нужно — возьмите другой от менее востребованного потребителя энергии, желательно такого же или большего номинала. Так или иначе, дело может быть в том, что предохранитель горит из-за неисправности сети, и проблема не исчезнет от простой замены или кустарной альтернативы.

Так как замена электрики в грузовых автомобилях — дело дорогостоящее, то перед покупкой имеет смысл всё проверить. Самым простым, пожалуй, будет следующее. Вставьте любой предохранитель из купленного комплекта в рабочую цепь, пробником осмотрите напряжение в обоих концах. Если предохранитель цепь при этом не замыкает —  весь комплект работать не будет.

Обратите внимание на толщину ножевого контакта: если она будет малой, то в этом месте деталь может перегреваться и оплавляться в блоке.

Теперь о том, как обнаружить сгоревший предохранитель. Проверьте напряжение контрольной лампочкой на каждом выводе при включённом потребителе. Тем не менее это порой накладно, если в автомобиле применяются закрытые предохранители.

Также важная деталь: в магазине при покупке обратите внимание на упаковку, там должна быть конкретная информация о производителе. Если этого нет, лучше не берите такие изделия. Старайтесь отдавать предпочтение прозрачным изделиям, так проще наблюдать за их состоянием и заметить неисправность. Технически, хороший предохранитель должен работать 100 часов при условии, что ток будет на 10% сильнее, чем номинальный.

В зависимости от марки авто и года его выпуска различаются и применяемые там предохранители. Также тип зависит от цепи, которую они должны сохранить.

Цилиндрические предохранители

Такие были распространены в Советском Союзе, раньше они были одноцветными, но потом их стали делать с различной окраской. Среди их особенностей отмечают, что при замене можно попасть под напряжение. Это не то что бы очень опасно — скорее, пальцы обжечь можно, но тем не менее. Эти предохранители не стандартизированы, поэтому при выборе нужно ориентироваться на надписи на упаковке.

Вилочковые предохранители (флажковые)

О них мы уже говорили выше. Пальцы с ними вы точно не обожжёте — для замены их берут за пластиковый корпус. Отметим, что существуют предохранители, которые внешне похожи на них, но имеют более объёмный корпус и работают по принципу электрического автомата.

Термические предохранители

Конструкция этих устройств сходна с автоматическим выключателем в стандартной бытовой сети, такие предохранители имеют электромагнитную и тепловую защиту. Особенностью является то, что их, как и автоматы, можно снова включать после устранения неполадки.

Ленточные предохранители

Такие применяют для силовых цепей повышенной мощности. Выглядят они как металлические пластины с отверстиями под винты. Изначальную конструкцию позже стали дополнять пластиковым корпусом, чтобы расплавленный элемент не разбрызгивался вокруг.

Тоже самое можно сказать и про реле: подходящее по размеру или порту не всегда подойдёт «по начинке». Простая аккуратность и дополнительная проверка могут решить проблему, за диагностику которой в автосервисе придётся заплатить.

Об автомобильных реле

Реле — это небольшое нехитрое устройство, суть которого в том, чтобы с помощью малого тока замкнуть цепь с большим током. Условно говоря, если вы хотите запустить двигатель кнопкой (а двигатель запускает стартер, которому нужно несколько десятков ампер), то вам понадобится реле — на него попадёт слабый ток от кнопки, а он замкнет большую цепь. Просто массивность и мощность коммутирующего устройства должны быть под стать нагрузке, иначе вышеописанная кнопка попросту сгорит.

Это если кратко, не будем вдаваться в физику и конструкцию. Условно говоря, там есть электромагнит: когда на него поступает слабый ток от “кнопки”, он притягивает элемент, который и замыкает более мощную цепь. Что касается автомобильных реле, то тут обычно используют устройства двух типов, с парой замыкающих контактов и с тремя переключающими. Чаще всего встречаются универсальные автомобильные реле, их устанавливают также в блок предохранителей или в выносную колонку.

Иначе устроено реле нештатного ксенона: оно имеет сплошной корпус и собственный разъём. Такое оборудование устанавливают близ фар, поскольку в эти места часто попадает грязь и вода из радиатора. В грузовиках применяют также реле другой конструкции, точнее, конструкция та же, а масштабы другие. Здесь применяются контакты бОльшей площади. Крепление проводов же здесь предназначено под болт от М6 и толще, а также применяется обмотка повышенной мощности. В грузовиках такие реле включают массу, стартер. Эти же устройства применяют в спецтехнике.

Реле имеют так называемое напряжение срабатывания, которое указывают на корпусе изделия. Это усреднённое оптимальное напряжение. Примечательно, что оно сработает и в определённом диапазоне показателей, не подойдёт только солидный отрыв, допустим, в два раза больше или меньше.

Второй важнейший параметр реле — это максимальный ток, который оно может провести. Он также показан на корпусе в амперах.

Нумерация выводов реле — это неоднозначная тема, потому что как крупные, так и мелкие компании могут обозначать их по разному. Лучше всего проверить распиновку реле тестером и источником питания 12 В.

Что касается поломок, то нужно обращать внимание на температуру и состояние контактов. Сам по себе корпус реле может нагреваться, для него это не критично, а вот контакты перегреваться не должны. Такое происходит обычно у некачественных реле китайского или российского производства. Дело в том, что контакты могут быть не параллельны/перпендикулярны друг другу, и тогда контакт не является полным. Поверхность соприкосновения перегревается, а контакты деформируются. Увы, заметить неполадку бывает достаточно сложно. Реле не ломается с ходу, контакты могут привариться внутри не сразу. Может возникнуть проблема как со срабатыванием, так и с размыканием реле.

Что касается тестов, то во время ремонта реле обычно просто меняют на исправное. Но если нужно именно проверить, то обычно делают так. Берут источник питания на 12 В и тестер в режиме измерения сопротивления. Не важно, 3 или 4 ножки, начинаем тестить по парам. В месте, где аппарат покажет примерно 80 Ом, будет обмотка. Запомнили. Подайте на обмотку 12 вольт, реле должно щёлкнуть. Иные комбинации должны выдавать бесконечное сопротивление — это означает, что контакты разомкнуты. “Прозваниваем” их тестером а на обмотку подаём 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал — хороший знак, реле работает. Если на рабочих выводах выдаётся замыкание, то это либо реле с замкнутыми контактами (оно работает наоборот, при подаче малого тока контакты внутри размыкаются), либо контакты сплавились, и реле непригодно к работе.